4. Система высокого давления.Размеры резинок:
• Ф 18 х 3 - 4шт (передняя пробка - 1, задняя пробка - 1, редуктор - 2)
• Ф 5 х 1,5 - 3шт (передняя часть штока редуктора) - 1,
дюза редуктора - 1, уплотнение между казенником и задней пробкой -1)
• Ф 8 х 1,5 - 1шт (задняя часть штока редуктора)
• Ф 2,57 х 1,78 - 1шт (клапан передней пробки)
• Ф 2,5 х 1,02 - 2шт (досылатель) или 3х1
Их многие ищут и не могут найти, ибо ищут в темах про Лелю, а надо – в темах про Велес. Резинки маслостойкие, твердость по Шору 70 ед. Честно говоря, когда я покупал резинки и интересовался, какая у них «твердость по Шору», на меня смотрели с искренним недоумением. Делать нечего, пришлось покупать то, что есть. Работает.
Система состоит из корпуса резервуара, передней пробки с поперечным заправочным портом, манометром и клапаном аварийного сброса давления (у более поздних моделей его нет, в результате чего объем резервуара увеличен); задней пробки с боевым клапаном и редуктором. Объем резервуара в варианте с аварийным клапаном 83.5 см
3.
Передняя пробка ничего примечательного собой не представляет. Манометр Wika, клапан заправочного порта – винтик с лыской и резиновым колечком. Чем туже закрутить, тем больше будет разница показаний манометра резервуара и насоса (ЗС), если открутится, будет травить через порт. Банально.
Клапан аварийного сброса давления в резервуаре по стойкой традиции называется «бздун» и представляет собой поперечный штифт с резиновыми уплотнениями по краям. Трогать его без необходимости не рекомендуется, ибо, во-первых, на то он и аварийный, во-вторых уплотнения, как правило, безвозвратно улетают, а в-третьих, если выдавливать штифт не подушечкой, а кончиком пальца, струей воздуха может сорвать ноготь.
Передний шток боевого клапана, на котором находится пружина, имеет достаточно большой диаметр, а тарелка со стороны резервуара – площадь, на которую приходится давление воздуха, соответственно, небольшую. Полагаю, что именно это, вкупе с курковым ударником, мешает полноценно настроить Лелю на прямотоке.
Вопреки распространенному мнению, в редукторе ничего сложного нет. Необходимо лишь не забывать следующее:
- при разборке корпус редуктора может саморазвинтиться так, что передняя часть останется в резервуаре, а задняя выкрутится вместе с пробкой. В результате при неосторожном обращении можно растерять тарельчатые пружины. С одной стороны, их придется искать по полу (а их, если мне память не изменяет, 12. Есть чего поискать), а с другой – тарелки могут быть установлены не обязательно так: ()()()…(), а, например, так: ()()()…()). Подбирается их положение при настройке редуктора и если рассыпать, можно никогда не узнать, как они стояли. Во избежание при выкручивании задней пробки держите резервуар вертикально пробкой вниз;
- при обслуживании редуктора используете безворсистую ткань и вообще не допускайте попадания туда чего-либо, способного стать капилляром на передней части штока (где пластмассовая вставка). Все детали редуктора должны быть чистыми. Я как-то по растяпистости загнал в резервуар вместе с воздухом нечистую смазку, шток заклинило в заднем положении и редуктор перестал быть редуктором;
- не перекачивайте резервуар свыше 230 бар, несмотря на то, что на сайте производителя указано 240 (при заправке насосом, с учетом того, что после остывания воздуха будет 220. При заправке от баллона сразу не перекачивайте свыше 220). Есть основания полагать, что это может привести к повреждению задней (большой) резинки штока, которая выходит из посадочного места. Хотя теоретически она выходить оттуда не должна;
- при сборке редуктора убедитесь, что шток имеет свободный ход. Иначе может получится так, что сдуть резервуар через БК окажется невозможным;
- при сборке дренажное отверстие в резервуаре должно быть ближе к задней пробке. Точнее, заднюю пробку нужно устанавливать с той стороны, ближе к которой расположено дренажное отверстие. Это отверстие сообщает с атмосферой полость, в которой находится тарельчатая пружина и необходимо для стабильной работы редуктора. Если через это отверстие травит, замените большую резинку на штоке и осмотрите третью – от задней пробки – резинку на корпусе редуктора. Возможно, ее тоже придется заменить.
Отрегулировать редуктор без стенда, в принципе, можно. Терпение и труд, как известно, все перетрут. Для этого нужно, всего лишь, вывернуть стопорную гайку дюзы (резьба левая), вынуть уплотнение и аккуратно, на 1/16 – 1/8 оборота поворачивать дюзу, предварительно поставив риску, чтобы можно было вернуть все в исходное. Поворачивая по часовой стрелке уменьшаем давление, против часовой стрелки – увеличиваем. После каждого поворота нужно все собрать, закачать примерно до 140-150 бар и отстрелять через хронограф на минимальном поджиме пружины, определяя точку открытия редуктора. Сколько таких сборок-разборок может потребоваться, мне не ведомо.
При необходимости стравить воздух из резервуара, не рекомендуется производить холостые выстрелы при давлении менее 100 бар. От ударника остается наклеп на гайке, через которую проходит шток клапана. Нужно снять резервуар, упереть штоком во что-то твердое и надавливая, аккуратно стравить воздух.
