Апгрейд пневматической винтовки МР-512

[serZh2710]

Раздел I пункт 2. Установка центрирующих вкладышей между передней П-образной аркой и толкателем взвода.
Строго говоря, отсутствие центровки толкателя нельзя считать дефектом, скорее это особенность конструкции. Единственное отрицательное последствие такого отсутствия это то, что толкатель упирается не в центр зацепа поршня, но металл там такой, что это никакого вреда причинить не может. Кроме того, толкатель при установленной ложе центрируется выступающими внутрь передней арки краями болтов, крепящих ложу. Но, для культуры производства и чтобы толкатель не болтался и не гремел, захотелось его отцентрировать, тем более что болты, вследствие постоянного подтягивания, продавили ложу и начали задирать толкатель. Пришлось заменить их на более короткие с головками большего диаметра под плоскую отвертку.
Где-то есть чертежи подобных вкладышей от GnoM’a, но у него вкладыши имеют более сложную форму (по-моему, заходят на наружную поверхность арки) и изготавливаются из фторопласта.
Поступил проще: вырезал из жесткой резины вот такие вкладыши:

и установил их в арку:

К сожалению, не догадался замерить толщину вкладышей в том месте, которое находится внутри арки. Подбирал её опытным путем и немного ошибся, толкатель упирается не точно в центр выступа поршня. Так что от отсутствия размеров вреда большого нет.
Если не менять штатные болты крепления ложи, то во вкладышах необходимо просверлить отверстия соответствующего диаметра, соосные с отверстиями для болтов в арке.
P.S. Толкатель требует регулярной смазки!

[Payne]

Серж расскажи про закалку ствола в духовке

[serZh2710]

Серж расскажи про закалку ствола в духовке

Опасаюсь, что был неправильно понят. Закаливал я не ствол (упаси Бог! ), а эмаль, которой, за неимением подходящей термоусадки, покрывал фальшствол и утяжелитель. Эмаль термостойкая (600⁰С), ТУ 2388-049-18738966-03, производства ЗАО "Эльф Филлинг" (а вообще подобных эмалей в автомобильных и хозмагазинах есть несколько наименований). Выдержка из инструкции по применению: "Для получения покрытия, обладающего масло-, бензо-, солёностойкостью необходимо произвести термозакалку окрашенного изделия, т.е. перед началом эксплуатации окрашенное изделие необходимо нагреть до температуры 250-300⁰С и выдержать в течение 15-20 минут." Использовал термоэмаль, т.к. не требуется предварительная грунтовка поверхности, лень было искать грунт для бронзы. Полагаю, что термоусадка лучше, эмаль все-таки царапается.

[Payne]

Ну собственно фальшствол я и имел в виду 
а ге можно найти термоусадку?

[serZh2710]

А в специализированном магазине электротоваров. Только если все упаковывать в термоусадку, надо ИМХО замутить переходник от большего диаметра утяжелителя к меньшему диаметру фальшствола, что бы плавно было (для эстетики). Термоусадка все ровно не обтянет.

[Payne]

Вот тут то у меня весь прикол и есть мой модератор куплен в эир гане... и конуса у него в задней части нет... там просто цилиндр меньшего диаметра чем сам модер... и вот чтоб хоть как то приблизить их по диаметру я и хочу оформить себе фальшствол... а еще у меня есть немецкий состав для воронения... но на бронзу, он как я полагаю не пойдет... или я не прав? воронил этим составом затрор пм и ствол охотничьего ружья результатом доволен...

[serZh2710]

а еще у меня есть немецкий состав для воронения... но на бронзу, он как я полагаю не пойдет... или я не прав?

Вот и меня этот вопрос очень интересует. Если будешь воронить (ну, вдруг?), отпишись, да?

[pavelkvi]

О воронении металла общаемся Здесь

[serZh2710]

Раздел III, пункт 1 – уменьшение/увеличение диаметра перепуска
По совету mals’a залил втулку перепуска эпоксидкой (на рисунке – желтого цвета) при помощи медицинского шприца с иглой. Резинка устанавливается после заливки, когда эпоксидка высохнет.

На моем инерционном девайсе откат тележки увеличился на 10 – 12 мм, при тесте с полоской пластика поршень останавливается дальше на 3 – 4 мм.
Не думаю, что деяние необратимо: втулку при необходимости можно выбить через цилиндр, эпоксидку вручную убрать сверлом.

[Серж]

Взялся апать другу мурку, выточил перепуск вот такой конструкции.

Теперь хочу выбить ствол на "себя" миллиметров на несколько, с целью стачивания пульного входа и переделки его, только вот проблема ствол похоже имеет фасонную проточку и на "себя" не пойдёт, кто-нибудь сталкивался с этим? Возможно это мне попался такой выпуск.

[rampant]

 Ствол выбивается запросто-выбиваешь штифт ригеля, вытаскиваешь оный вместе с пружиной, в полученную нору вставляешь подходящую железяку (хвостовик сверла например) и молотком! важно1 Дабы не покоцать фаску накрутить на дульную часть какую-нибудь приблуду (утяж ствола подойдёт). ЕЩЁ ВАЖНЕЕ После, когда будешь высверливать по новой отверстие под ось крепления ствола, не заовалить оное отверстие. Тупо сверлом не канает!

[Серж]

Судя по казённому срезу ствол имеет фасонную проточку и не пойдёт назад, на фото видно, скорее всего только вперёд.

[rampant]

Судя по казённому срезу ствол имеет фасонную проточку и не пойдёт назад, на фото видно, скорее всего только вперёд.

Пойдёт! Сам на 2х экземплярах выбивал, да и в ганзах про это писано, ссылку вот не помню...У одного ствол ваще легко пошёл, второй потуже, но тож без сверхусилий. Пилил я примерно 5-6мм, если пилить больше,эта самая проточка в казённик вылезет. Не смертельно, но не нарядно! Бродит в мозгу мысля.... Что если стволик ещё выбить, отдать на растерзание токарю, чтоб на пару тройку мм. диаметр стволика уменьшил на глубину те же пара мм. Потом ствол на место забить. Получим кольцевую канавку под резинку, а в перепуск-втулку фторопласт заподлицо. Что народ скажет?

[serZh2710]

Судя по казённому срезу ствол имеет фасонную проточку и не пойдёт назад, на фото видно, скорее всего только вперёд.

Бродит в мозгу мысля.... Что если стволик ещё выбить, отдать на растерзание токарю, чтоб на пару тройку мм. диаметр стволика уменьшил на глубину те же пара мм. Потом ствол на место забить. Получим кольцевую канавку под резинку, а в перепуск-втулку фторопласт заподлицо. Что народ скажет?

ИМХО это лучше, чем делать выборку под резинку кольцевой фрезой. Кроме того, при хорошей организации можно вообще без токаря обойтись.

[rampant]

А в качестве резинки какой-нить шланг с наружным д. 13мм.. Купить пол метра и на всю жизнь! А ещё я замутил латунные ведущие пояски на поршне (фторопласт токарь не осилил). От руки п. ходит с заметным усилием, думаю притрётся ещё, а вот взводится-песТня! Вот думаю стоит-ли намазать дрянью для притирки клапанов и повзводить этак часик? Компрессор не прослаблю, не запорю? Что обчество посоветует?